La salida

Hemos dormido poco. Anoche a última hora el Free Army montó una pequeña operación de hostigamiento al ejército sirio. Saben de sobra que no podrán detener los tanques si deciden entrar, pero quieren dejarles claro que si lo hacen, están dispuestos a luchar hasta el final. En unos minutos, cuatro hombres preparan sus armas. En el coche van escuchando plegarias del Corán hasta llegar al lugar elegido. Durante aproximadamente una hora intercambian disparos con el ejército regular.

Eso fue anoche, ahora nos preparamos para salir de Siria. Cuando estamos subiendo al coche, una pequeña pick-up se acerca a toda velocidad. Parece que los soldados de Bashar están avanzando en Ebtita, hay un fuerte tiroteo. ¿Que hacemos? Toda la logística para salir está preparada, si no cumplimos lo previsto puede que tengamos que esperar varios días más para salir y perderemos todos nuestros vuelos. Decidimos arriesgarnos. Cuando llegamos al lugar, el tiroteo es intenso. Unos 20 soldados del Free Army ultiman sus armas para ir a primera línea.  El capitán Yousuf  dirigirá la operación desde una casa desde donde puede apreciarse a unos 800 metros dos tanques del ejército sirio. Los blindados están justo delante de un edificio que han tomado al amanecer. Me parece entender que es un colegio pero no estoy seguro. Entre los dos bandos se extienden campos de olivos salpicados con algunas casas aisladas. Durante casi dos horas el tiroteo será constante. Entre los olivos se escuchan los disparos en todas direcciones pero no se ve nada, imposible saber de dónde proceden exactamente.

Es medio día, la situación se ha calmado. No hay bajas, tan solo un herido.

Salimos camino de Turquía a toda prisa, solo quedan un par de horas de luz. Todo va bien hasta llegar a la vía de ferrocarril. Las dos posibles salidas están selladas por check-points. Ayer un grupo del Freee Army saboteó durante unas horas la línea entre Aleppo y Damasco, puede que eso tenga  algo que ver con la presencia de soldados en las vías. Imposible salir hoy, tendremos que esperar a mañana. De regreso, la periodista francesa pregunta al conductor por otra posible salida. Es freelance y ha cambiado sus vuelos ya dos veces. Está anocheciendo. En la primera aldea  nuestro guía pregunta a los lugareños por una vía alternativa. Estas cosas se discuten con un té. En cinco minutos estamos sentados en una casa muy humilde ante una docena de hombres. El que parece ser el líder, un hombre mayor, pregunta a la periodista cual es el problema. ”No te preocupes, hoy dormirás en Turquía, pero ahora tómate el te”.En unos minutos han montado un operativo de tres vehículos con doce hombres armados que nos acompañaran hasta el check-`point. Es de noche por completo pero aún así ninguno de los coches enciende las luces.”Don´t worry, el Free Army abrirá el check-point por las buenas o por las malas”.Esperamos durante un par de horas al calor de una pequeña hoguera que una familia de campesinos ha encendido justo delante de su chabola. Finalmente, logramos superar el puesto de control sin mayores problemas. Cuando llegamos a la última casa  antes de cruzar a Turquía, nos llevamos una sorpresa. Cuatro hombres están esperando nuestra llegada para abandonar Siria todos en el mismo convoy. Nos saludamos, uno de ellos me resulta familiar y creo que yo a él también. Ambos nos quedamos pensando pero no decimos nada. Al final él decide romper el hielo. ¿Tú estuviste en los combates de Ras Lanuf (Libia) verdad? Sí… y tú eres el segundo de la Brigada Trípoli. No esconden quién son ni a que han venido a Siria. Los tres libios han venido a ayudar a sus hermanos sirios en la revolución. No son optimistas, han comprobado que no tienen nada con lo que luchar, pero quieren ir preparando el terreno.

Hora del último viaje, no será fácil, somos seis para salir. Misma ruta que a la entrada pero todo es más lento. Además de los tres libios hay un cuarto joven que no habla con nadie, no sabemos quién es. Parece que está muy asustado. Justo en el último obstáculo para pisar suelo turco le entra un ataque de pánico. Es un soldado de reemplazo que acaba de desertar. Si se queda y lo encuentran, lo matarán. Si pasa la frontera es posible que lo detengan. Estamos fuera.

Calma tensa

Tensa mañana la vivida hoy en la “Siria libre”  Ayer el gobierno de Bashar Al Assad ha dado 48 horas para entrar en la ciudad de Homs. En Ibdil, la gente hacía acopio de alimentos y productos de primera necesidad en prevención de que se cumplan las medidas tomadas ayer por el Consejo Nacional Sirio. Todas ellas encaminadas a intentar paralizar el país. A partir de hoy cierran los colegios, los comercios solo abrirán unas horas y habrá corte de carreteras. Aún así continúan las manifestaciones de protesta por todo el país. Estas medidas se incrementaran en los próximos días. En la zona donde nos encontramos persisten los rumores de una próxima intervención del ejército regular.

Decidimos ir a la posición del Free Army desde donde puede verse lo cerca que están los soldados de Bashar. En una habitación de un edificio vacío, los milicianos están terminando de limpiar sus armas. No quieren incurrir en provocaciones así que sólo cuatro o seis de ellos realizaran un despliegue discreto. Nos dejan acompañarlos. Entre campos de olivos y edificios deshabitados podemos ver ondear la bandera del régimen. Incluso podemos ver algunos soldados pero no parece que haya ningún movimiento.

Cuando nos dirigimos a entrevistar al Capitán para conocer su opinión sobre la situación, el conductor frena en seco en mitad de la carretera. Entre la maraña de piedras que hay en las cunetas cree haber visto algo que le ha llamado la atención. Hay tres pequeñas piedras negras una encima de otra a un lado de la carretera. Cree que puede ser una señal. Comienza entonces la búsqueda de quién ha podido hacerlo. Después de 45 recorriendo la ciudad lo encontramos tomando te en casa de un familiar.. El tipo es un ex-mujabarat, por eso sospechan de él. La detención ha sido expeditiva, sin contemplaciones.

La resistencia

Finalmente el Free Army no me deja ir con Edith a Ibdil. Anoche planeamos viajar a esta ciudad que es la mas grande del noroeste de Siria y en la que ayer murieron cuatro personas en una manifestación. La carretera está plagada de check-`point y no quieren arriesgarse. Ella pasará fácilmente porque nadie le hablará directamente si no que lo harán con su “marido” que es el que conduce.

Me toca el fabuloso plan de quedarme aquí. Esta zona es propicia para la resistencia y la guerra de guerrillas pero también es fácil de aislar.

La gente está preparada para aguantar lo que haga falta, saben que no hay vuelta atrás. Eso no significa que la cosa sea fácil. Desde hace mucho tiempo sufren la escasez de gasolina. Los habitantes de estas ciudades tienen que hacer grandes colas una vez a la semana para conseguir el gasoil que reparte el Free Army. Sin gasoil, no se pueden encender las estufas. Tener coche por supuesto, es un lujo que muy pocos se pueden permitir, incluso el Free Army restringe sus movimientos lo máximo posible.

La carne y el pescado escasean, en las tiendas hay mas o menos de todo pero en pequeñas cantidades. En la Siria Libre, todo se recicla, las cosas no se tiran, se arreglan. Se comparte todo, ropa, comida, coche ,casa, armas…..  Por supuesto de servicios sociales ni hablamos. Hay algo parecido a un  hospital con cinco o seis camas, con pocos medicamentos y sin calefacción.

Cualquier problema se resuelve ante los lideres de la comunidad, como comprobamos cuando dos hombres entran donde nos encontramos para intentar sacar de prisión a un familiar. Fue capturado por el Free Army en una refriega con el ejército regular. No será liberado hasta que deserte y su familia pague un “rescate”.

Aquí todo el mundo colabora con la resistencia como mejor puede. Esta tarde se ha presentado un joven, de aspecto afable, ante uno de los comandantes para explicarle su idea. Es ingeniero y está tratando de fabricar bombas a base de fertilizantes, incluso enseña un video en el que se ve una pequeña explosión. No lo ven claro, no quieren utilizar esos métodos, al menos de momento.

De lo que no se cansan es de hacer manifestaciones todos los días y de tratar de darle la mayor difusión. Esta de anoche la retransmitió Aljazeera en directo. Quizá  de esta forma alguien les ayude. Con ayuda o sin ella, están dispuestos a resistir lo que haga falta. 

La protesta

Sigue lloviendo sin parar. Llueva o no, hoy habrá manifestación después del rezo del viernes. El comité local esperaba unas cuatro mil personas pero con este tiempo será difícil. Los comités locales están formados por jóvenes inspirados en la revolución egipcia que quieren conseguir la caída del régimen de forma pacífica. Son ellos los que organizan las manifestaciones a lo largo de todo país utilizando las redes sociales. Están muy bien organizados. Aquí cuentan con dos módem vía satélite que ha enviado alguien desde Arabia Saudí y que recargan sirios exiliados en el extranjero. Cambian todos los días de ubicación por temor a ser localizados. Uno de esos módem lo comparten con los periodistas cada noche para que puedan enviar sus crónicas. Solo estamos cuatro y dos se van hoy así que no les supone ningún problema.

Cuando termina el rezo, todo el mundo sale de la mezquita en grupo, formando la manifestación desde la misma puerta. La encabezan los más jóvenes cantando y gritando contra el presidente sirio. Continúa lloviendo cada vez más fuerte, pero a la gente le da  igual. Se dirigen hacia “la plaza” donde el comité local tiene preparado la megafonía, las pancartas, incluso el satélite para hacer la retrasmisión en directo por Internet. Algunos miembros del Free Army controlan los accesos discretamente, otros vigilan desde las azoteas Estarán cerca de dos horas bajo la intensa lluvia sin parar de ondear banderas y corear consignas contra el régimen.

Los periodistas españoles se van directamente para Turquía. A mi, me asignan el mismo “acompañante” que tiene la periodista francesa. Se llama Edith y también es freelance, trabajaremos juntos a partir de ahora. Hacemos un par de entrevistas a dos familias, refugiados internos, a los que el ejército ha destruido sus casas en el este del país. A pesar de que hay las cosas no son fáciles para nadie les han cedido una casa donde quedarse. 

Algo pasó anoche que no sabemos porque no quieren que volvamos a dormir en la casa del capitán. El fixer dice que los teléfonos llevan varios días cortados y que cada vez que hacen eso se prepara una ofensiva. Es poco creíble porque si el ejército quisiera entrar aquí, nadie podría impedírselo, con o sin teléfonos.
No deja de llover. Nos pasamos toda la tarde buscando al tipo que tiene el modem de Internet. Lo encontramos en lo que parece una casa cualquiera pero cuando entramos, vemos que el nivel de esta familia es distinto a lo que hemos visto hasta ahora. El dueño de la casa tiene dos mujeres y 18 hijos. No sabemos a que se dedica. Es la primera vez en cuatro días que vemos a alguien comiendo carne. Aquí no hay hambre, aquí hay necesidad.

El camino III

Llueve como si se fuera a acabar el mundo. Madrugón para nada. Teníamos pensado hacer el camino en moto pero es imposible. Esperamos una hora hasta encontrar un coche. Bajo el diluvio universal, nos dirigimos al lugar de encuentro acordado hace dos días, el mismo tiempo que llevan sin telefonía móvil en esta parte del país. Otro río, esta vez con un “bonito “punte de metal para llegar al otro lado. Con barro hasta los tobillos, cruzamos un campo de naranjos rezando para que nuestro coche esté al otro lado.

Nos están esperando. Recorremos unos 20 km atravesando pequeñas aldeas de montaña semidesérticas, no para de llover. En un cruce de caminos, una furgoneta cargada de patatas espera con el motor arrancado. Será mi último transporte hasta llegar a destino. Conduce un joven de unos 25 años que tampoco habla nada de inglés. No importa, aunque lo hablara, sería imposible entendernos porque lleva la música a todo volumen. Va armado con una pistola y un par de cargadores. Ahora, además de llover, hay una niebla espesa y no se ve más allá de 15 o 20 metros. Después de casi una hora de viaje llegamos a una pequeña ciudad de unos 15000 habitantes. En muchos muros de la ciudad está pintada la bandera de la revolución. Es igual que la oficial pero han sustituido la franja roja por una verde. Es la “capital” de la zona “liberada” en el norte de Siria. El ejército se retiró de esta zona hace tres meses por falta de efectivos. Aquí no hay nada de interés para proteger, son solo tierras de cultivo y roca. El conductor me deja en un edificio que parece abandonado.Subo a la segunda planta y entro en la única habitación que parece habitada. Bajo una montañade mantas reconozco a un fotógrafo español al que conocí en Libia. He llegado

Tras una pesimista conversación con los periodistas sobre la situación para trabajar aquí nos dirigimos al cuartel general del Free Army en esta área.

Nos es más que un sótano en la casa del Capitan Yousef Yahya. Desertó del ejército regular después de participar en la represión de las manifestaciones en Damasco. No le gustan las entrevistas y apenas responde a alguna de las preguntas. Dice que cuenta con tres mil efectivos en esta zona. Sus únicas armas son viejos Kalashnikov que compran…al ejército del régimen. La situación económica no es buena y los soldados cobran poco, tarde y mal. Ni rastro de RPG o armas pesadas supuestamente enviadas por  libios y qataríes. Si lo han hecho, desde luego aquí no han llegado. Cuando le preguntamos como piensa enfrentarse a los tanques de Al Assad, lo fía todo a la ayuda de Alá. Dios va a tener mucho trabajo en Siria.

Justo cuando nos estábamos repartiendo las mantas para dormir con los soldados, alguien entra llorando en la sala. Han abatido al mejor amigo del capitán en un check-point a unos 15 Km de aquí, otro soldado ha resultado herido.

El camino II

Terminamos de merendar. Cuando estaba esperando el té, dos de los hombres me dicen que nos vamos. Es noche cerrada, haremos el recorrido en moto. Una hará de cebo y yo iré en la segunda. Nada mas salir….ostión, al suelo, empezamos bien.” No problem mister, are you ok?”.El trayecto es por caminos agrícolas que cruzan campos de encinas  y olivos y que ocupan varias colinas. Desde lo alto de una de ellas divisamos el pueblo a donde nos dirigimos. Parece grande y lo atraviesa un río bastante caudaloso. Cuando llegamos, nos quedamos a las afueras, en una casa a medio construir. Es la casa del que llevaba la primera moto. Mi piloto se va. Mustafá no habla inglés, pero hace todo lo posible por entenderse con el extranjero. Lo primero que hace es enseñarme los agujeros de los disparos que hay en la habitación donde estamos. Dice que la mujabarat disparó contra su casa desde el otro lado del pueblo. Tiene 27 años, está casado y su mujer está embarazada de 4 meses. Dice que no quiere que su hijo conozca a Bashar Al Assad, por eso ayuda a los periodistas a pasar la frontera. Cree que si el mundo sabe lo que pasa en Siria ayudaran a derrocar al régimen. Me acomodo, doy por hecho que dormiré aquí. Cuando su mujer se dispone a servirnos el té Mustafá recibe una llamada. Parece que alguien puede haberme  visto entrar en la casa. Salimos lo más rápido posible. Mustafá “pilota “mucho mejor que su compañero. Cruzamos media ciudad por callejuelas de no más de 2 o 3 metros de ancho. En las pendientes la moto, de importación china, sufre hasta el punto de casi pararse pero cuesta abajo, joder como va. Después de que un par de paredes amenazaran con pararnos en seco, llegamos al río. Los lugareños tienen puesto unas rocas para cruzar pero el agua baja con fuerza y si nos caemos nos cubriría hasta la cintura. Prueba superada y nuevo cambio de piloto al otro lado.

Al fin llego a la casa donde pasaré la noche. Nos recibe el hombre que hablaba inglés cuando cruzamos con la barca. Se llama Yaser, trabaja en una fábrica de alfombras en Alepo pero lleva tres meses en la frontera ayudando a la resistencia. La “casa” es una habitación con tres camas y una estufa de leña en el medio.

Uno a uno empieza a llegar casi todos los hombres que me han ayudado en el trayecto. Casi todos son campesinos pero uno de ellos, al que no había visto antes, viste impecable. Estudió ingeniería en Damasco y ahora está en el paro. Habla inglés y se pasará toda la noche dándome la bienvenida y agradeciéndome que haya venido desde tan lejos para contar lo que pasa en Siria. Cenamos a base de fruta y puré de garbanzos. Un pequeño roedor se une a la fiesta cuando sirven el té. La hospitalidad árabe no deja de sorprenderme.  

El camino I

Es la hora de comer y todavía no ha venido la persona con la que había quedado. Subo al restaurante e intento pedir algo de comer. La camarera solo habla turco…pues ponme lo que quieras. Un chaval joven que hay en la mesa de enfrente intenta ayudarme con el menú pero también está en turco y él habla árabe y algo de inglés pero no entiende. Hola Roberto, me dice, si estás listo, mañana nos vamos. Pero antes, me gustaría que vinieras  a ver una escuela donde estudian los niños sirios que están en los campos de refugiados. Nos ponemos en marcha, cuando se levanta, veo que tiene una pierna escayolada. “Me dispararon en la pierna durante una manifestación”.

La visita a la escuela no es más que una excusa para que “su director” se asegure de que soy periodista. Hay unos 100 niños en el centro, reciben la ayuda de sirios adinerados en el exilio.

De regreso al hotel, el conductor me dice que recoja mis cosas, nos vamos ahora mismo.

Antes de irnos dejo grabado un video donde digo que soy periodista y muestro mi carnet de prensa. Durante el trayecto recibo la llamada de  mi contacto en España para ultimar los detalles de como lo vamos a hacer.

El paisaje es igual que el campo castellano durante el invierno. Nieblas bajas, mucho frío y algunos tractores arando la tierra. Atravesamos varios pueblos que se parecen mucho a los españoles durante los principios de los 80.El ganado por la calle, maquinaria obsoleta y frío, mucho frío. Hace rato que dejamos el asfalto para movernos por  caminos embarrados. De vez en cuando, pasamos algún check-points del ejército turco. No hay problema, demasiado frío para salir de la “garita”.

Llegamos a una casa en medio del valle donde un campesino trata de arrancar su tractor.

Es el encargado de llevarme al otro lado. Cojo la mochila y nos ponemos a andar, previo pago de los servicios claro. Es casi de noche y el guía me mete prisa. Después de 15 minutos corriendo vuelvo a darme cuenta de que no estoy en forma. En lo alto de las montañas los puestos de vigilancia del ejército turco controlan todo el valle. Llegamos a una zona boscosa y descendemos una pendiente hasta encontrar la orilla de un río. No es muy ancho, unos 10 o 15 metros. El campesino silba y se intuye movimiento al otro lado. En un par de minutos aparece alguien desde la otra orilla con una barca para pasarnos.

En el otro lado nos reciben 4 personas. Uno de ellos habla inglés y me pide que quite las baterías de los teléfonos. Andamos deprisa durante otros 15 minutos hasta llegar a una chabola en mitad del bosque. Seis hombres nos esperan con la “mesa” puesta. Pescado y ensalada para merendar. Parece que dormiremos aquí.

A la espera

Esta es la bonita vista que tengo desde mi hotel en la ciudad de Antakya.La ciudad antes conocida como Antioquía ha perdido casi todo el esplendor que tuvo en épocas pasadas durante los imperios romano,sirio y otomano.Aunque actualmente forma parte de Turquía la ciudad mantiene un fuerte sentimiento sirio.
El ambiente es de incertidumbre.Miles de refugiados sirios se encuentran en la provincia desde que empezara la represión de las manifestaciones.Casi todos los días llegan heridos al hospital de la ciudad.Y las noticias no son nada alentadoras.El régimen de Al Assad sigue sin aceptar el plan propuesto por la Liga Arabe y Turquía ha impuesto unas sanciones económicas que pueden debilitar mucho al país árabe.Por otro lado, la escalada bélica parece evidente.Rusia,uno de los pocos aliados que le quedan al régimen, ha mandado parte de su flota con misiles de crucero al puerto sirio de Tartus.EE.UU por su parte, prepara el regreso de su embajador a Damasco al tiempo que manda uno de sus submarinos con base en el mar Rojo, al Mediterráneo a través del canal de Suez.
Hoy Al-Arabiya informa de que carros blindados sirios se están desplegando en las cercanías de la frontera turca.Estos movimientos en la frontera se producen después de que el gobierno de Al Assad acusara al CNT libio del envío de armas y combatientes a la frontera con Turquía para ayudar al Ejécito libre Sirio, formado por desertores del ejército regular y que tienen su base en la provincia turca de Hatay.
Por si esto fuera poco , el jeque libanés de Hizbolá, Hassan Nasralla apareció ayer en público después de casi tres años, para mostrar su apoyo incondicional al gobierno sirio.En  discurso,enmarcado dentro de la celebración de la fiesta chií de la ashura (celebran el martirio de Iman Hussein),acusó a occidente de querer instaurar un nuevo régimen en Damasco que sería muy perjudicial para Líbano.
Y mientras todo esto está pasando ahí fuera, yo sigo encerrado en un hotel esperando y esperando...

Lo que pasa en Siria

Gran reportaje de Sofia Amara para ARTE sobre lo que está pasando en Siria,contado desde dentro.

Después de casi 3 años de curro estrenamos en Seminci el docu "Los ojos de la guerra".Esto es la cabecera espero que podáis verla pronto

La caída de Trípoli

Espectacular reportaje de France24 sobre la toma de Trípoli contado desde primera línea.
A la brigada que tomó la capital Libia la conocimos tan solo un par de semanas antes en las montañas de Nalut de la mano de Mikel Ayestaran

Ya era hora...

Uno de los mejores vídeos que circulan por internet sobre "los indignados",osea,casi todos.

Se estanca la guerra en Libia

Algunas fotos más de una guerra que no parece vaya a terminar pronto.Siguen los combates en un frente que se desplaza entre las ciudades de Benjawad y Ajsdabiya y que se va cayendo de los principales titulares informativos.

Los coches de la revolución

Los pick-up que utilizan los rebeldes para ir al frente estaban en el puerto de Bengasi desde 2008 cuando Gadafi prometió dar un coche a cada niño que naciera el 1 de septiembre para conmemorar el aniversario de su llegada al poder. Evidentemente no lo cumplió y los coches estaban en el puerto desde entonces. Cuando empezó la revolución, el recién formado Consejo Nacional distribuyó los vehículos entre los rebeldes para hacer frente a las fuerzas de Gadafi. Desde hace mes y medio, estos todoterreno de origen chino son su casa. En el, comen, duermen y van al frente todos los días. Son buenos coches dicen, “potentes y veloces para llegar a Tripoli” .El consumo no es un problema, funcionan con gasolina pero aquí llenar el depósito cuesta unos 10 dinares, no llega a 6 euros al cambio.

Otro día más al frente pero hoy algo ha cambiado. El check-point de Ajsdabya está cerrado para la prensa. Sorprendidos, preguntamos  el motivo… “en un par de horas podréis pasar, habrá buenas noticias hoy”. Algunos milicianos nos explican que hoy, al contrario que estos días, podrán pelear por Brega porque ya no hay civiles en la ciudad “vamos a darles duro”.No nos creemos nada porque todos los días dicen lo mismo pero si, es verdad, que ayer cuando regresamos nos cruzamos con algunos camiones lanzamisiles que no habíamos visto hasta ahora.

Se han pasado las dos horas y no nos dejan pasar, en este tiempo hemos oído aviones pero no sabemos lo que está pasando. Decidimos saltarnos el control haciendo un pequeño rodeo y llegamos hasta la gasolinera que ayer marcaba el último check-point.

Vuelven a parar a la prensa que se ha saltado el primer control pero esta vez nos dejan seguir a los rebeldes que están avanzando. Parece que hoy hay cierta organización. Mandan unidades de reconocimiento y cuando consideran que es seguro avanzan para tomar posiciones. Lo habitual hasta hoy era avanzar hasta recibir el primer “pelotazo”

A unos 20 Km de Brega nos paran en seco, a lo lejos se escucha la artillería pero no sabemos de quien. Es lo más cerca que podemos llegar hoy. Hablamos con un coronel de los rebeldes. Los veteranos de la guerra de Chad son los oficiales de los insurgentes.  Nos confirma que hay combates de artillería y también combates dentro de la ciudad.

Parece que después de tres días de avance del ejército libio el frente se ha estancado en Brega.

De repente, un disparo. Pero este no es un disparo al aire más, de los muchos que oímos mientras esperamos. A la detonación le siguen voces, carreras y caras desencajadas. Un joven rebelde acaba de dispararse mientras limpiaba su Kalashnikov. Es probable que sea el único tiro que ha dado en esta guerra pero ha terminado con su vida.

Ajsdabya

Con tres horas de retraso sobre el horario previsto, se ha presentado hoy nuestro conductor porque tenía “cosas que hacer”.Así, con cara de gilipollas hemos salido de Bengasi con la intención de llegar a Brega.

La puerta oeste de la ciudad de Ajsdabya marca hoy la frontera de la Libia liberada. Los rebeldes siguen perdiendo terreno por tercer día consecutivo y las fuerzas de Gadafi se encuentran ya a tan solo 30 Km de la ciudad. Hace un par de días cuando pasábamos por aquí, la población intentaba volver a la normalidad, se abrían algunos comercios y se veía gente por la calle. Hoy Ajsdabya es una ciudad fantasma, todo está cerrado y no hay nadie en la calle, tan solo algunos coches de milicianos y periodistas camino del frente. En el hospital de la ciudad trabajan bajo mínimos porque la mayoría del personal no ha ido a trabajar. Ayer llegaron siete cadáveres de una misma familia, solo se salvó la abuela. Hoy, de momento, han recibido un muerto y siete heridos.

El ejército libio ha recuperado los enclaves de Benjawad, Ras Lanuf y Brega sin apenas oposición de unos rebeldes que se están replegando hacia Ajsdabya. Ciudad de vital importancia, por su posición estratégica para las comunicaciones por carretera y que permite controlar casi todo el este del país.

En unos días en que en comunidad internacional se debate sobre la necesidad, o no, de armar a los rebeldes, la posible toma de esta ciudad por los gadafistas, supondría un éxito para el régimen ya que sería volver al “statu quo” de hace solo unos días cuando todavía no habían comenzado los bombardeos de la coalición. En contraposición a los avances militares, parece que en lo político el régimen empieza a resquebrajarse con la detención en Londres de Musa Kusa, ministro de exteriores y hasta ahora leal a Gadafi.

En el frente, al contrario que el otro día en Benjawad no hay desbandada general y algunos milicianos tratan de responder el fuego del ejército de Gaddafi con artillería ligera, intentando mantener las posiciones. Algunos se quejan ¿dónde está Sarkocy?.Y es que parece imposible que sean capaces de hacer frente a la contraofensiva de Gadafi sin la ayuda de los aviones de la Otan

Desaparecidos

Los rebeldes siguen perdiendo terreno. A pesar de los bombardeos de hoy de la Otan sobre las fuerzas de Gadafi, los rebeldes han perdido Ras Lanuf y se han replegado a Ajdabya. Sin embargo, no todo son buenas noticias para Gadafi, su ministro de exteriores y nº dos a abandonado el país. Hoy el tema del día es si occidente decide armar a la insurgencia o no. En caso de hacerlo, tendrán que enviar instructores para enseñarles a manejar esas armas.
En la plaza de la libertad en Bengasi, sobre las paredes del edificio del gobierno provisional, están las fotos de los desaparecidos. Según la media luna roja hay 315 vecinos de Bengasi desaparecidos. Imposible saber las cifras de otros lugares del país. La mayoría en el frente pero también los hay  que fueron capturados cerca de la universidad de Bengasi cuando los gadafistas estuvieron a las puertas de la ciudad hace solo unos días.

Por la tarde hemos estado en el entierro de los últimos soldados de Gadafi que había en la morgue. Ha sido imposible reconocerlos, por eso no se han enviado sus cuerpos a sus familiares. Después de que los operarios del cementerio rezaran una oración por sus almas, la pala escavadora ha enterrado los cuerpos.
Día flojo, se torció por la mañana y no hemos sido capaces de remontarlo, pero mañana promete.

Ras Lanuf

Salimos de Bengasi contagiados por la euforia de poder llegar a Sirte. A primera hora Aljazzera asegura que la ciudad podría estar prácticamente tomada por los rebeldes. Cargamos los coches con varios bidones de gasolina y un generador. De camino, lo mismo de ayer, desierto y más desierto. Nada mas salir de la ciudad, paramos para desayunar en un “bar” donde se aprovisionan los milicianos. La ración de combate es una especie de bollycao con atún y una tortilla francesa. Lejos de hacer negocio, no cobran por los bocatas ”todo por la revolución”,ni si quiera a los periodistas.

Mas desierto, salpicado con algunos camellos semisalvajes pastando. También son evidentes los bombardeos de la Otan, tanques y piezas de artillería calcinados se acumulan en las cunetas, sobre todo a las entradas de las ciudades (mas bien pueblos)que vamos pasando. La carretera está llena de coches particulares cargados de milicianos camino del frente. El armamento mas pesado que hemos visto a los rebeldes son unas pick-up con antiaéreos. Ajdabya ciudad crucial para las comunicaciones, está desierta, todo cerrado, solo grupos de rebeldes en los check –points.

Las pocas gasolineras “abiertas” están colapsadas por gente intentando sacar la gasolina de los tanques a mano, porque los surtidores no funcionan. Entre ellos, muchos periodistas que no han sido tan previsores como nosotros. Paramos para hacer unas entradillas y enviarlas por satélite. Nos dicen que Aljazzera se está desdiciendo y que la caída de Sirte no está tan clara. Llegamos a Ras Naluf , donde pensamos pasar la noche. En una especie de urbanización donde vivían los trabajadores de la refinería hay un hotel en primera línea de playa. El problema es que el hotel(4 estrellas)ha sido saqueado  por las fuerzas de Gadafi hace solo un par de días. Todo está destrozado y lleno de basura .Encontramos una habitación “limpia” y decidimos quedarnos. Muchos rebeldes y periodistas se agolpan a la puerta del hotel decidiendo si se quedan o no. Mientras vamos a Benjawad, dejamos a dos  de los fixer al cuidado de las habitaciones y preparando el generador. Llegamos hasta el último check points que los rebeldes consideran seguro. No hay ningún tipo de organización, aquí cada uno se coge su coche y su Kalashnikov y se va al frente a pegar tiros. Los que no van a luchar, se encargan del avituallamiento, mantas, comida, municiones..

Hacemos algunas entrevistas con la gente que regresa y nos dicen que las fuerzas gadafistas están a unos 40 Km. Se hace tarde y tenemos que enviar. De regreso al hotel, un rebelde nos lleva hasta un almacén de Gadafi que han descubierto esta mañana. Está lleno de comida, de agua, de ropa. Es con lo que se están aprovisionando ellos ahora

“barra libre, coged lo que queráis”.Nos hacemos con unos macarrones y nos vamos al hotel. Está repleto de periodistas, incluso han venido las empresas de satélite para los directos. Pero hay un problema, aunque esta mañana cuando llegamos había luz, ahora la han cortado. No todos tienen generador. Hay quien hace el directo y se va.

Nosotros tenemos nuestros propios problemas. Los fixer han estado toda la tarde fumando porros y ni han puesto en marcha el generador, ni al limpiado las habitaciones, ni nada de nada. Hasta se han dejado quitar la habitación que necesitábamos para el satélite. Casi los matamos. Lo mejor es que el pedazo de generador que hemos traído no funciona. Lo hacemos tirando de las baterías que nos quedan, pero mañana estamos obligados a movernos aun sitio con electricidad. 

Para terminar de arreglar la noche, a eso de las 10 y media empieza a cundir el pánico. Unos reporteros de France24 han sido tiroteados un poco mas allá de Benjawad. Comienzan las baterías de rumores, que si los rebeldes pierden terreno, que si pueden llegar hasta aquí los gadafistas…Desbandada general, casi todos los periodistas se vuelven a Bengasi. TVE, TV3 y nosotros nos quedamos. 

Por la mañana nos acercamos a Benjawad y decidimos pasar el último check point de los rebeldes pero  un par de Km más adelante hay una concentración de rebeldes poco usual. Muchos están dando la vuelta. Los hombres de Gadafi están ganando terreno. La artillería se escucha a un par de Km .Mientras hacemos algunas entrevistas empezamos a ver el humo de las explosiones y el sonido se siente cada vez mas cerca.

Hora de irse. Pensamos que no avanzaran mucho y buscamos un sitio con electricidad para hacer los envíos. Ayer fundimos todas las baterías. En Brega un trabajador de la refinería nos ofrece su casa para que nos “enchufemos”.

Los conductores no se fían del avance de los de Gadafi y quieren volver a Bengasi. Los hemos presionado para pasar la noche en el hotel de Ras Naluf y no queremos “forzar la máquina” más de la cuenta. De regreso a Bengasi nos enteramos que los rebeldes han perdido Benjawad y que continúa la lucha en Ras Lanuf

Bengasi

Llegada a la capital de los rebeldes después de no se cuantas horas de coche y muchos dólares. Desierto puro y duro a ambos lados de la carretera.  El ambiente en Bengasi es de euforia después de que el ejército de Gadafi se bata en retirada hacia Sirte. Los rebeldes han recuperado hoy, sin apenas oposición, Ajdabya, Brega y Ras Lanuf , dos de las más importantes refinerías de petróleo. El trabajo sucio lo han hecho los bombardeos de los aliados que han machacado la artillería del régimen. Todos dicen que  Sirte , la ciudad de Gadafi, caerá mañana. Demasiado optimistas…creo.

Bengasi nos recibe con una masiva manifestación de mujeres delante del improvisado centro de prensa. Un edificio semi en ruina custodiado por milicianos. La verdad es que tratan a la prensa a “cuerpo de rey” dentro de sus posibilidades.No hay ni teléfono ni internet en todo el este del país, tan solo este centro de prensa para cientos de periodistas,osea 0,0000003 ks de velocidad.Las empresas de satélite están encantadas.

Entre los manifestantes se ven muchas banderas francesas….y españolas “Zapatero good , nos dicen .

La ciudad, de unos 700 mil habitantes, está retomando la normalidad después de unos días cercada por las fuerzas leales a Gadafi. Bengasi es una ciudad portuaria muy parecida a cualquiera del mediterráneo, eso si , sin turistas, ni antes ni ahora. Sin tiempo para más que para saludar a algunos compañeros con los que coincidimos en Túnez y en otros sitios nos vamos a dormir.

PD 4:00 de la mañana, fuertes explosiones se escuchan no muy lejos .Le siguen fuego antiaéreo y todo tipo de fusilería. Cada vez se escuchan más disparos y más cerca, desconcierto general. Ponemos Aljazzera pero no dicen nada.¿aviones de Gadafi?..imposible. Después de más de media hora de disparos personal del hotel nos dice que están celebrando la caída de Sirte,”mañana Trípoli” dicen. Pues eso, mañana para Sirte…o no, ya veremos.  

Se acabó

No ha podido ser.Vinimos con la intención y con la esperanza de poder entrar en Libia pero ha sido imposible.No es que creyéramos que el régimen de Gadafi fuese a caer durante estos días pero pensábamos que podría haber alguna forma de entrar.De hecho,  hay varias.Una Ong pro Gadafi  se acerca casi a diario a la frontera para pedir fotocopias del pasaporte a los periodistas que hacen guardia en la barrera con la promesa de una "visita guiada".La cantidad de reporteros y la negativa de las autoridades tunecinas a dejarlos pasar sin visado hace de esta opción la menos probable.Aún así, alguien logrará entrar,solo necesita paciencia y tiempo.
Algunos periodistas se debaten entre trabajar en el campo de refugiados o buscar otra vía de entrada.Sin duda, hay tantas historias impresionantes en el campamento como refugiados, pero no se pueden contar todas,ningún medio te publica historias similares día tras día.
La búsqueda de otra opción para entrar ha hecho que muchos periodistas busquen una alternativa por el sur y algunos (de lengua árabe)han conseguido entrar en Nalut.Para los occidentales no es tan fácil y los precios de la " infraestructura necesaria" ronda los 2000 euros.Quienes se lo puedan permitir lo harán

Lo que parecía una revuelta más en el mundo árabe,se ha convertido en una guerra civil que ha generado ya miles de desplazados y otros miles de víctimas.Los medidos ataques de Gadafi, la debilidad de los rebeldes y la falta de acuerdo de la comunidad internacional para intervenir, amenaza con alargar el conflicto "sine die".
Lo volveremos a intentar.

Waiting,waiting…waiting

Día raro el de hoy en Ben Gardan. Toda la mañana de teléfono y de gestiones para mañana. Saldrá o no, ya veremos. La otra opción era hacer lo mismo de ayer y yo solo llevo un día pero hay gente que ya no sabe qué contar. Por la tarde volvemos a la frontera simplemente para dejar pasar el tiempo mientras esperamos la llamada que nos alegre el día de mañana. Los refugiados siguen llegando a cuentagotas, la diferencia es que ahora toca a los somalíes y subsaharianos.
Por la tarde, la llamada…pero no la que esperábamos. Corre el rumor de que la frontera podría abrirse mañana. Muchos nervios, los teléfonos echan humo…que si alguien ha pedido pasaportes ,que si hay una lista, que si algunos periodistas han entrado, que si un hijo de Gadafi está preparando un tour para la prensa….conclusión; mañana a primera hora a la frontera .Barrunto que será otra milonga más pero tendremos que estar allí, waiting.
Como, de momento, no hay mucho más que contar, aquí os dejo una galería de fotos de como es la vida en el campo de refugiados. Ellos también están “waiting”, pero en condiciones penosas, además, ellos no querían

Ras Adjir

Apenas algunos ciudadanos chinos cruzaban esta mañana la frontera de Ras Ajdir. Los rumores hablan de miles de personas esperando en el lado Libio para pasar a Túnez, pero eso es algo imposible de contrastar. El puesto fronterizo está semidesierto, ayer, miles de de bangladesies recorrieron a pie los siete km del campamento de refugiados instalado por ACHNUR en la carretera de Ben Gardan.

Aunque también hay ciudadanos chinos, vietnamitas y subsaharianos, los bangladesies son la gran mayoría de los refugiados. El gobierno de Bangladesh es de los pocos que no ha fletado ningún avión para repatriar a sus ciudadanos. Casi todos trabajaban en Libia en el sector de la construcción para empresas coreanas o chinas. Llevaban dos meses sin cobrar y lo poco que tenían se lo requisaron los militares libios de camino a la frontera. Algunos han estado casi 20 días durmiendo al raso antes de llegar al campo. Esta mañana cuando hablábamos con algunos de ellos se quejaban de que al contrario de los egipcios o de los tunecinos, nadie se ocupaba de ellos, ni si quiera su gobierno.

A la llegada a Túnez, todos cuentan con la ayuda de las diferentes ONGs aquí presentes pero hay una que está pasando desapercibida. Dicen que no pertenecen a ninguna organización en concreto, que son voluntarios. Son los islamistas de inspiración salafista. Hablamos con Riel Oukassi, uno de los pocos representantes de esta organización que habla inglés. Desde el primer momento carga contra la comunidad internacional y el gobierno tunecino. Mantiene un discurso que parece saberse de memoria y que repite sin parar “solo queremos ayudar a nuestros hermanos musulmanes, somos voluntarios, no pertenecemos a ninguna organización politica”.Siguen el mismo modelo de solidaridad que Hamas en Gaza o Hizbula en Libano. Sin embargo, cuando les acompañamos a comprobar que es lo que hacen, nos llevan a una nave industrial repleta de alimentos. Difícil de creer que tal cantidad de productos provengan de donaciones.

En una esquina del recinto encontramos unos 15 bangladesies recibiendo clases de Coran . Son entre 400 y 600 “voluntarios” perfectamente organizados. El reparto de la ayuda la hacen en furgonetas a las puertas de un campo que no deja de crecer con el paso de las horas.
El descontento y la frustración son terreno abonado para esta clase de organizaciones y las autoridades lo saben, y quizá por eso, el máximo representante de la OCHA de la ONU se dirigía por la tarde los bangladesies prometiéndoles la repatriación en avión a partir del próximo martes, a razón de 4 vuelos diarios.

Volando voy......

Mi primera vez en el Magreb. Parece que está cerca pero he cogido 4 taxis y tres aviones para llegar hasta aquí. La verdad es que no se a donde coño tiene Barajas algún vuelo directo. Desde luego dónde yo voy no. Vía Roma he llegado a Cartago en un avión casi vacío. En la cola de facturación para Djerba coincido con Mateo, un italiano que trabaja para WFP. Estuvo de erasmus en Madrid y habla un castellano perfecto, lleva diez años trabajando para la ONU. Esta misión es de un mes pero cree que si Gadafi no se vuelve loco, el problema de los refugiados que salen de Libia podría estar controlado en una semana.
Salimos para Djerba no sin antes tener q desalojar el avión por una maleta sospechosa que no era de nadie. Total, dos horas de retraso. A la llegada, un avión militar norteamericano descarga “cosas” en un aeropuerto repleto de aviones enviados por distintos países para la evacuación de refugiados. No fotos.
A la salida del aeropuerto, los taxistas, en otro tiempo a la caza de turistas, se pelean por llevar al periodista de turno hasta Ben Gardan, ciudad dormitorio de la prensa a 35 Km de la frontera con Libia. El centro de Djerba está desierto, pero las terrazas de los bares están puestas a la espera de extranjeros.El trayecto es un ir y venir continuo de autobuses con refugiados camino del aeropuerto y de grandes fotos de Ben Ali derribadas al borde de la carretera.

Ya de noche, llegamos a Ben Gardan, la ciudad está tomada por los periodistas. Hay casi mas gente con cámaras por la calle que nativos. Ante este panorama me temo lo peor para dormir hoy. Acerté….el cuchitril q he encontrado es de nota. Menos mal que la legión de periodistas españoles que hay aquí me han dejado compartir sus 256 ks de velocidad de internet para escribir esto.
De lo que está pasando ya hablaré mañana porque como me he tirado todo el puto día viajando no me he enterado de nada

Human Planet,simplemente alucinante.

La revolución egipcia en imágenes

Emocionante vídeo sobre la revolución en Egipto.No hay vuelta atrás

El petróleo de Sudan

Un nuevo y espectacular reportaje de Al-Jazeera sobre el futuro económico de Sudan.Es el último de una serie de documentales que la cadena Qatarí ha ofrecido sobre Sudan con motivo de la celebración del referéndum de independencia del sur el pasado 9 de Enero.

Bye-Bye Jartum

Recorremos las calles de Juba en motos-taxis,que aquí llaman “bora-bora” buscando rezagados en la votación del referéndum que terminará el sábado. A tenor de cómo se encuentran los centros de votación, casi completamente vacíos, observadores relajados y aburridos, urnas ha rebosar, se diría que todo el mundo a votado ya. Encontramos algún despistado votando en los centros de la periferia que no lo han hecho antes por falta de tiempo y que por supuesto han votado por la secesión.
En todo este tiempo en Juba apenas hemos encontrado a alguien que vote por la unidad, pero hoy hablamos con dos de ellos. Anthony Kon es embajador de Sudan en la República Democrática del Congo y a pesar del proceder del Sur piensa que lo mejor es mantener la unidad del país
“Todavía seguimos siendo la misma gente, hay muchas cosas que nos une, tenemos el Nilo, estamos mezclados. La partición del país en dos, no significa que acabe la cooperación entre el norte y el sur, tendrán que seguir cooperando.
El siguiente en la ronda de entrevistas con el embajador es Awad Mohamed que dirige un periódico independiente en Jartum. Con 18 llegó a Barcelona con una beca que le permitió licenciarse en Ingeniería de telecomunicaciones. Pasó en España más de 25 años y regresó con su familia en 2005 con la ilusión de contribuir al crecimiento del país. Hoy se siente desilusionado ante la inminente partición de Sudan."Hay una enorme decepción en Jartum por no haber conseguido un estado federal y multiétnico"

Aunque los resultados no se sabrán hasta dentro de tres semanas y la separación efectiva no se hará hasta el 9 de Julio según el acuerdo firmado en 2005.Awad tiene la sensación de estar paseando por última vez por lo que un día fue su país. La ilusión según él, de un estado multiracial no ha podido ser y solo desea que la separación sea pacífica. Y es que aquí, la gran mayoría, está deseando decir bye-bye Jartum

El reto económico de Sur Sudan

Se estima que el 75% de los 500.000 barriles diarios de crudo que produce Sudan, proceden del Sur. Tras años de economía de guerra, ahora no todo podrá basarse en el petróleo porque Sur Sudan no tiene ni la infraestructura ni la tecnología para explotarlo. Todo indica que se deberá llegar a un acuerdo con el norte que es quien tiene la capacidad de refinarlo y comercializarlo. Además el país no produce nada y tiene que importar todo clase de artículos de países como Uganda, Kenia, China o India.
Algunas de las inversiones que necesita Sudan del Sur están llegando de manos de los que regresan después de años de exilio. Es el caso de Okik Simon que fue enviado a Etiopía a un campo de entrenamiento militar. Algunos eran demasiado jóvenes para la guerra y los instructores cubanos decidieron dar la oportunidad de estudiar a algunos de ellos. Tras 22 días de navegación, llegaron a Cuba.
Se graduó en veterinaria y pasó allí mas de 15 años.Volvió en 2007 y junto con un socio ha creado la que hoy por hoy es la empresa de construcción más grande del país. Los comienzos no fueron fáciles y tuvo que importar la maquinaría de Tahilandia. Ahora ha conseguido la adjudicación para construir el nuevo aeropuerto.
Controlar la disparada inflación y atajar la corrupción deberían ser los objetivos del nuevo gobierno si quiere que la comunidad internacional junto con el Banco Mundial siga invirtiendo los 4mil millones de dólares a los que se comprometió desde 2005 y que la actual situación de crisis mundial ponen en peligro.
Con una población de casi 9 millones de habitantes, donde el 90% sobrevive con menos de un dólar al día, sin corriente eléctrica, sin agua potable, con un profesor por cada 1000 estudiantes de primaria y con un acceso a la sanidad básica de un 6%, el nuevo gobierno tendrá que hacer verdaderos esfuerzos en mejorar las condiciones de vida del país si no quiere que la situación se vuelva un desastre.

Los niños perdidos del Sudan

Regresa a Juba después de que la guerra le obligara a abandonar su país. Se llama Jacob, tiene 22 años. Una noche de 1995 arrasaron su aldea. Toda su familia murió en el asalto, caminó durante casi 4 meses, junto con otros 60 niños, hasta llegar a Etiopía. Se calcula que en todo el país fueron unos 25000 los menores que escapaban de la violencia. Sin nada que comer ni beber, atravesando selvas y ríos el trayecto se convirtió en un infierno. “ Todavía recuerdo como al cruzar el río un cocodrilo partió en dos un niño que se había caído del bote, recuerdo como gritaba por su vida, creo que el cocodrilo realmente se estaba divirtiendo”

Cuando llegaron a Etiopia con la esperanza de encontrar refugio y alimento se dieron cuenta de que la situación allí era lamentable. Muchos enfermaron, vio como algunos niños perdieron la cabeza, se levantaban en  mitad de la noche gritando el nombre de sus padres o simplemente delirando.

 “Estuvimos esperando por comida durante dos semanas en ese campo. Durante ese tiempo, murieron la mitad de mis compañeros”

 Después tuvieron que abandonar Etiopía, se pusieron en marcha hasta llegar  a Kakuma en Kenia, el mayor campo de refugiados de Africa Oriental..Allí recibió ayuda y educación básica. “Un maestro me dijo: el mundo no es fácil, hay que estar preparado, lo único que necesitas es no perder la esperanza, cualquier cosa puede pasar en tu vida".Jacob salió de Kakuma en 2003 rumbo a Canada gracias a la ayuda de una ONG. Ahora estudia en la universidad, incluso ha escrito un  libro contando su historia. Trabaja en una fundación que pretende construir escuelas en Sur Sudan. Ha regresado para el referéndum con la esperanza de contribuir a la construcción de su nuevo país

Volver a casa

Puerto de KONYO-KONYO en Juba, otro barco procedente de Jartum llega con  600 ocupantes y todas sus pertenencias. Un trayecto que dura dos semanas a través del Nilo y que se hace interminable .Algunos vienen solo para votar en el referéndum, pero la gran mayoría viene para quedarse.  Regresan dicen,  porque en el norte eran marginados “alli no quieren a los negros” nos cuentan. Se sentían presionados y con miedo a votar en Jartum sobre el referéndum. Se han gastado todo su dinero en el trayecto, ahora quieren empezar una nueva vida desde cero pero no va a ser fácil.

Esther ha venido con sus tres hijos desde Jartum, todas sus cosas las ha perdido durante el viaje, ahora se ha instalado en un rincón del puerto sobre una cama que le han prestado. Se calcula que desde el mes de Octubre han regresado a Sur Sudan unas 140000 personas a una media de 2000 al día por tierra mar y aire .El programa de la ONU de reintegración está distribuyendo a los recién llegados en campos en los alrededores de Juba y en otras ciudades como Malakal, mas al norte. Sin embargo, Konyo-Konyo, se está convirtiendo en un problema según fuentes de la UE ante la imposibilidad de realojar y abastecer de agua y alimentos a todos los recién llegados. Sorprendentemente y a pesar de que hay cientos de ONG en Juba ninguna está trabajando en el puerto. Se está convirtiendo en un auténtico campo de refugiados sin las menores condiciones de salubridad.

La ciudad de Juba que ni si quiera era capaz de abastecer de agua a su población antes del referéndum y que tenía que hacerlo con camiones cisterna se está viendo desbordada ante la avalancha de personas que regresan del norte.

EL día D

  

Hoy es el día D, la cuenta atrás que marcaba este luminoso en el centro de Juba ha terminado. Los sudaneses del sur hacían colas desde las cinco de la mañana para votar en el referéndum por la independencia. El pronóstico es que alrededor del 99% vote por la secesión. Auténtica euforia y ambiente de acontecimiento histórico el que se vivía en el mausoleo de Jonh Garag( líder y fundador del SPLM muerto en un extraño accidente de helicóptero pocos días después de firmar el tratado de paz en 2005) donde votaba entre vítores Salva Kirr, actual líder del SPLM

Casi 4 millones de personas se han registrado para un referéndum donde miles de observadores internacionales de todos los países velan por su buen funcionamiento.

En un país donde el 85% de la población es analfabeta el gobierno, de Sur Sudan ha hecho una gigantesca campaña didáctica empapelando todo el país con los pasos a seguir para votar. Como nota negativa de este plebiscito que se prolongará hasta el día 15,los hechos ocurridos ayer en la zona petrolera de Abyei donde 19 personas resultaron asesinadas. En esta región se debería haber celebrado otro referéndum sobre su pertenencia al sur o al norte pero ha sido pospuesto.
Si todo sale según lo previsto,hoy hemos asistido al nacimiento del país número 54 de Africa

De cómo se construye un país

Hasta hace poco más de un mes, todo apuntaba a que el referéndum que se empezará a celebrar mañana ,podría desencadenar una nueva guerra entre el norte y el sur de Sudan.Todo eran amenazas desde ambos bandos.Incluso los papeles de wikiliks se referían a Sudan para confirmar el rearme de las dos partes(el famoso barco ucraniano cargado de tanques que capturaron los piratas somaliesEsta consulta, es el punto final de un acuerdo de paz firmado en 2005 entre el gobierno de Jartum y la guerrilla sureña del SPLM tras más de 25 años de guerra.Aunque muchos medios lo presentan como una guerra de religiones(islam al norte y cristianos y animistas al sur)el problema es el de siempre,el dinero,o más bien en este caso, los recursos(agua y petróleo).El conflicto tiene tantas vertientes y aristas y está todo tan inter-relacionado(Darfur,el frente del este........) que es imposible condensarlo en una página de periódico o en 1 minuto 20 en tv.Y si ellos no pueden imaginaros yo en un blog.Así que como siempre, este es un pequeño resumen.Sudan es el país más grande de Africa donde conviven árabes musulmanes mas de 50 tribus de raza negra con sus respectivas creencias, donde las fronteras se dibujaron al antojo de la metrópoli(Egipto y Gran Bretaña)Si le añadimos que a finales del siglo XX se empezó a explotar el crudo….lo que tenemos es un bomba de relojería.

Incluso en los papeles de wikileaks, aparecía Sudan para confirmar el rearme de ambos bandos.El barco ucraniano cargado de tanques que fue secuestrado por piratas somalíes hace unos meses tenía como destino Sur Sudan, vía Kenia. El bombardeo Israelí sobre suelo sudanes tenía como pretexto que eran armas para hizbolá y hamás cuando en realidad su destino era Jartum. Las amenazas del gobierno de Al-Bashir de no reconocer el resultado del referéndum, eran contestadas con la vuelta a las armas por parte del SPLM. Sin embargo, la comunidad internacional tenía muchos intereses en que Sudan no se desestabilizara. Egipto, teme por el caudal del Nilo. Chad, el presidente Idryss Deby no le interesa más revueltas a gran escala en Darfur porque a punto estuvo de costarle algo más que el puesto en 2008. Uganda, República Centroafricana, Congo, Eritrea y Etiopia temen las milicias apoyadas por Jartum. China, Noruega y Francia se están repartiendo el pastel del crudo.

Y como no, EEUU que quiere formar parte del reparto, creando así un nuevo estado, pequeño y fácil de influenciar además de contrarrestar el poder de Jartum. Como contr partida, el senador Jonh Kerry, otrora candidato a la casa blanca, además de anular las sanciones económicas sobre el gobierno de Al-Bashir se ha prestado a retirar de la lista de países patrocinadores del terrorismo a .Sudan .

Aquí estaba el señor Kerry esta tarde, contando lo bueno y bonito que va a ser este nuevo país. De momento aquí no hay nada de nada. El agua, como se ve en la foto, en cisternas, la luz, con generadores y los hoteles como el mío son casetas de obra con aire acondicionado y wi-fi. Los baños se les olvidaron y están cuatro contenedores más abajo. Pero eso da igual, todo el mundo está encantado de decir bye-bye Jartum