Adiós África

Después de 15 días fuera de casa parece que han pasado 15 años.Africa da para mucho.Viajar como turista está bien,pero hacerlo para trabajar y más si es como periodista, es otro "cantar" sobre todo en según que sitios.
Uno acaba harto de todo,del fixer que llega tarde, de que se vaya la luz de un hotel por el que pagas 150 dólares la noche,de que internet funcione una hora sí y cuatro días no,del papeleo,de romperse el culo en carreteras de mala muerte,de los sobornos,de los check points,de las esperas,de que te pidan dinero a todas horas ¿para comer? no, para cerveza,de los funcionarios de la Onu que te miran pensando...otra vez estos gilipollas de periodistas,de regalar tabaco, de los borrachos,de las fronteras,de los imbéciles de los policías de fronteras,de la seguridad de los aeropuertos,de la compañía y hasta de la madre que te parió.Te engañas pensando,este es el último,ni uno más,me quedo en el sofá de mi casa,¿porqué hago esto si no lo necesito?.Después de un coche,de otro coche,de un avión,de otro avión,de otro avión,de dos días sin dormir.. estoy en un autobús de camino a casa..que tiene internet, escribiendo estas bobadas para evitar pensar que ya queda menos para el siguiente, y que a Africa, tengo que volver.



Como dice Reverte, lo bueno del viaje no es el llegar, si no el camino …..y el camino se hace al andar. El próximo, Gaza

El circo

Nuestra última noche en Congo hemos quedado para cenar con un grupo de cooperantes españolas que lleva tiempo trabando aquí.Siempre está bien encontrarse con gente que conoce bien el lugar y lo ve más o menos desde el mismo punto de vista que tú.Desde luego es gente muy preparada,que en su mayoría trabaja en duras condiciones por un sueldo miserable,lo hacen por compromiso personal.
Pero también hay que tener en cuenta que toda esta ayuda, mal gestionada, se convierte en un circo,incluso puede sumarse a las causas que alargan los conflictos.Lo he visto en otras partes del mundo.Cuando se produce el desembarco de la comunidad internacional con sus millones y millones de dólares se produce una inflación brutal.Los precios de los alimentos se disparan,igual que los alquileres y esto lo sufre la población local.Aquí se habla que entre cooperantes y funcionarios de la Onu(éstos cobrando sueldos desorbitados)puede haber unos 20.000 personas.Necesitan coches,conductores,traductores,cocineros, seguridad,asistentes,fixers,etc,etc.Se gasta muchísimo dinero en ayuda, pero también en cubrir las necesidades del personal.Yo si fuera parte del conflicto no tendría ningún interés en acabar con él.Ese río de dinero constante desaparecería de la noche a la mañana.Es la pescadilla que se muerde la cola.Mientras haya este descontrol siempre ha alguien que saca provecho.En Bukavu hay dos o tres hoteles-restaurantes "para occidentales".La foto de la cena es "pa verla".Una mesa de cooperantes voluntarios,otra con los "jetas" de la ONU,otra de periodistas,otra de traficantes de minerales,de armas o de lo que se tercie,otra de hombres de negocios locales buscando tajada,otra de militares de paisano,otra con un señor mayor "acaramelado" con una negrita,la más discreta probablemente de algún servicio de inteligencia.Los menos discretos tienen un helipuerto en la terraza para sus viajes relámpago a Ruanda.Un circo.

No tengo claro que todo el mundo quiera acabar con esto,demasiados intereses.Mientras tanto,los que sufren son los de siempre.Esto ya lo he visto antes

Fotos

Taxi, por favor


Los hay que sí tiran del carro


Niños soldado


Bumilia y Jane


De todo en la cabeza

"Niños soldado"

Hemos quedado con el coronel Delphin que es quien dirige la operación Kimia II. Nos recibe en su “oficina” que no es otra que la antigua residencia de verano de Mobutu. Es una finca grande, justo a orillas del lago Kivu que cuenta con helipuerto. Hay varios soldados desperdigados por el recinto haciendo no se sabe muy bien qué. El coronel es un tipo pequeño, muy pequeño, regordete, la verdad es que si no fuera por las estrellas que luce parecería un niño soldado. Precisamente en la pista del helipuerto, forman un grupo de unos 30 niños pertenecientes al ejército regular del Congo. Hoy van a ser desmovilizados. De los más de 25grupos armados que actúan en Congo, todos ellos cuentan en sus filas con niños soldados. Siempre reclutados por la fuerza, el método es muy sencillo. Se arrasa una aldea para que nadie quede con vida, salvo los niños, que son obligados a unirse a los asaltantes. No tienen más opción para sobrevivir en la selva. Hay dos tipos de niños soldados, los sirvientes, que suelen ser lo de menor edad o simplemente los que todavía no pueden con el peso del Kalashnikov. Por otro lado, están los combatientes, su adiestramiento se limita a “o matas o te mato” así de simple, algunos incluso se han visto obligados a matar a su propia familia. El trauma psicológico que esto les causa, hace que sea fácil que tomen todo tipo de drogas y así volverse más violentos, entran entran en una espiral de la que no pueden salir.

En el grupo que se desmoviliza hoy hay de todas las edades, incluso tres niñas, entre 10 y 6 años. Son niños que no han hecho otra cosa que matar, sus miradas son tristes, ausentes. Ni siquiera son capaces de formar una fila ordenada en presencia del coronel. Ninguno de ellos parece especialmente contento, serán entregados a una Ong local que colabora con Unicef. No parecen tener ninguna esperanza. Aunque esta ONG presume de haber desmovilizado a más de 3000 niños
Por la tarde visitamos esa Ong para ver a los chicos que ya llevan un tiempo allí. En estos momentos hay unos 50.Hernan les lleva un par de balones de futbol y se vuelven locos, nuestra presencia les revoluciona. Algunos parecen tener trastornos mentales, otros tienen la agresividad a flor de piel. Otros ,la mayoría, se dedica a hacer el tonto entre risas, delante de la cámara, como cualquier niño…….y ya de paso, si nos pueden robar algo, pues mejor.

"Las minas"

Lo de ayer estuvo bien como aperitivo, pero hoy la cosa va en serio. Queremos llegar a las minas de oro de Marocco. Están a tres horas de coche por pistas infernales ,más hora y media a pie, al menos eso es lo que nos dice Selemani. En Congo hay minas a las que se tarda en llegar casi una semana andando. Eso quiere decir que la única forma de sacar el material de esos lugares de difícil acceso es a pié ¿Quién lo hace? Pues sí, mujeres y niños.
Cuando llegamos a la última aldea antes de ponernos a caminar, Selemani nos señala el lugar en el horizonte. Justo detrás de la segunda colina. No tengo ni idea de montaña pero a mí me parece que eso no es hora y media de camino, si no más bien, el doble como poco. Casualmente hoy luce el sol en todo su esplendor y no traemos comida, sólo un par de botellas de agua para los cuatro, además vamos cargados con el equipo. No me parece buena idea, pero Selemani insiste que será solo hora y media de camino. Nos ponemos en marcha .No sé calcular que altura tienen, pero sí sé, que necesito un angular para que me “quepan “en la foto. Las pendientes en algunos tramos son más que pronunciadas. En la ascensión nos cruzamos con mujeres y niños que bajan con cestas llenas de no sabemos qué.
No me siento especialmente bien hoy, llevamos varios días durmiendo poco y estamos cansados. En la primera colina nos hemos bebido casi todo el agua. Subir me está costando pero me da más miedo bajar, mis rodillas y mis tobillos son un poco delicados y para evitar cualquier torcedura tengo que forzar las posturas. Las piernas se me están “cargando”.La segunda colina se hace más difícil, hace más calor y ya casi no tenemos agua. Además la superficie de pisada se ha reducido a unos 40 cm. La caída es casi vertical. Jodidos y sin agua llegamos a la cima de la segunda colina ¿Dónde cojones está la mina Selemani? Lo único que vemos es una pequeña aldea a unos 500 metros. Preguntamos a una de las mujeres que nos encontramos en el camino. La mina está en el fondo del valle, pero en el fondo ,fondo. Son las dos de la tarde y haca calor, ni si quiera alcanzamos a ver la mina con la vista .La bajada es impresionante. Les digo a Hernán y a Roberto que si bajo ahí no estoy seguro de que me aguanten las piernas para subir luego. Decidimos bajar a pesar de no tener agua ni comida. Hay tramos en que bajamos una auténtica pared. La bajada me está matando, cada vez tengo las piernas más tensas, nos estamos deshidratando. No me siento bien, me preocupa hacerme un esguince y no poder andar, no están las fuerzas como para cargar conmigo. En mitad del descenso ya vemos los dos poblados chabolistas que se asientan en torno a la mina. Parecen bastante “heavys” la verdad, pero no hemos llegado hasta aquí para quedarnos a medio camino .
Después de un larga bajada llegamos a las primeras chabolas, son las que ocupa el puesto del ejército. Cuatro de las seis que hay, están destrozadas y quemadas, la semana pasada fueron atacados por los rebeldes hutus. Les preguntamos por la mina ya que sólo vemos las chabolas. Hay que bajar aún más para llegar a la mina, nos dicen. Estoy roto, si tengo que bajar más “palmo”.
Se ofrecen a acompañarnos porque Hernán lleva colgada del cuello la tarjeta del Coronel Delfin, jefe de la misión Kimia II de la que ya hemos hablado y de la que ellos forman parte. Además hace un mes, dos periodistas norteamericanos fueron secuestrados durante varias horas en el poblado. De todas formas nos advierten que aquí no hay ley ni orden. Y es verdad, esto es el “far west” aquí impera simplemente la ley del más fuerte. Atravesamos el primer poblado y tengo la sensación de que la gente nos mira pensando sólo en cuánto nos van a robar, porque que nos van a robar lo dan por hecho.
Cuando llegamos al pie de la mina los soldados desaparecen. Todo el mundo nos ha visto ya y empiezan a jalearnos, insultarnos, todo el mundo se vuelve hacia nosotros. El ambiente se va caldeando .Tenemos que bajar al menos otros 100 metros para llegar a la boca de la mina, que ocupa todo el cauce de un pequeño riachuelo. Es escalada pura y dura. Me han dado varios calambres en la último descenso, si bajo ahí no podré subir. Cuando decidimos que sólo bajará Hernán aparece el “dueño” de la mina. Se jodió. Hernán se queda dando “palique” para que Roberto yo podamos bajar .Me cuesta dios y ayuda, cada paso que doy para bajar, más convencido estoy que no podré salir de ese agujero. Muchos de los mineros son niños que machacan la piedra o la filtran en busca de oro. Es difícil calcular pero puede que haya 300 mineros en la parte de la mina dónde estamos .El método de trabajo es idéntico al que vemos en las películas. Agua ,palangana, pala y filtrar y volver a filtrar. Roberto intenta distraer la atención haciendo fotos para que yo pueda grabar algo decente. Se lo van a comer, pero estoy bloqueado, miro por el visor y sólo veo la pendiente que tengo que subir, estoy agotado.
A Hernan arriba tampoco le va muy bien que digamos. Está en una chabola detenido por el Mayor del ejército que está completamente borracho. Casi todos los de la chabola van armados.

Decidimos subir porque ya hay demasiada gente y demasiado revolucionada a nuestro alrededor. Cada dos pasos tengo que parar, estoy reventado, necesito beber algo. Nos queda poco más de dos horas de luz, o salimos de día o no salimos. Cuando por fin llego arriba un tipo me está esperando para llevarme a empujones con mis “amigos”.La cosita está “mu mala” son las cuatro de la tarde y hay demasiada gente borracha y armada en la calle. Después de mucho “negociar” deciden dejarnos marchar, Selemani ha estado bien, pero tiene que ser ya.
Nos sacan del poblado casi a la carrera. Comienza mi suplicio, los calambres son casi constantes .Me conozco, o descanso un rato o no podré salir del valle. Pensamos la posibilidad de quedarnos a dormir. Imposible, nos levantaríamos en pelotas en el mejor de los casos.
Descansar supone quedarnos sin luz en mitad de la nada. Hasta Selemani dice que ni de coña.
Pues nada, hasta donde llegue, mis piernas van por libre y mi cabeza solo piensa en llegar al arroyo que hay en mitad de la montaña para sumergirse en el agua. Al arroyo me ayudan a llegar varios de los lugareños, incluso Hernan y Roberto intentan ayudarme pero tampoco ellos van sobrados.
Después del arroyo se acabó, estoy k.o.,no soy capaz de mantenerme en pie, estoy a punto de perder el conocimiento .
Selemani está un poco asustado y manda a buscar a alguien a la aldea más próxima. Está anocheciendo .Aparecen diez chavales de entre 12 y 16 años que literalmente me suben en volandas hasta la cima. No es la primera vez que lo hacen, lo hacen todos los días pero con cualquier otra carga, tienen una fuerza sorprendente. Roberto y Hernan estaban “cagaos” pensando en como sacarme de allí. Nos acompañan también en la bajada hasta el coche. Es completamente de noche. Estos chavales me han salvado la vida y yo les he dado 150 dólares, no es justo ya lo sé. Pero esto, es algo que nunca debió ocurrir, se supone que somos tres tipos con la suficiente edad y experiencia como para no cometer estos errores. La cagamos

"Los Pakis"

Otro día de gestiones y entrevistas. Muchas de las gestiones las hace Selemani, el fixer, por teléfono. Todo trámite lleva aparejada su consiguiente “propina” pero lo que no había visto nunca era darla por teléfono. Me explico, aquí puede que pasen necesidad, que no tengan para comer, que no tengan trabajo, que se hallan tirado 15 años de guerra….. pero todo el mundo tiene móvil. El único beneficio para los congoleños de la expolición del coltan, es que los móviles son accesibles hasta para ellos. Nosotros los utilizamos para hablar, mandar mensajes,bla bla bla…..Para los congoleses es una manera de pagar o de recibir dinero, es decir, en lugar de pagar el soborno de turno pues le recargas el móvil al sobornado desde tú propio teléfono. Es un invento, Selemani nos dice que aquí es habitual pagar recargando el móvil al vendedor o proveedor de turno.
Hemos quedado con los “pakis” porque queremos empotrarnos con ellos y sin problema.
Son todo amabilidad, ayer nos invitaron a cenar. Impresionante. Éramos sus huéspedes y como siempre, nos trataron a cuerpo de rey. Por la mañana, antes de salir tenemos un “breafing” sobre lo que están haciendo aquí y lo que nos vamos a encontrar en el camino. Como si fuera una reunión de mandos se tratase, nos ponen un audiovisual explicándonos la situación de seguridad
el lugar donde nos dirigimos, los grupos armados que operan en la zona(más de 25), la geografía del terreno, etc.
Salimos en un convoy formado por cuatro “land rover” traídos de Pakistan que están que da pena verlos. Los soldados están equipados con cascos y armamento igual de viejos que los coches. Incluso los propios soldados mayores, hay por lo menos dos, que superan la cincuentena ampliamente. Es curioso que la mayor misión de paz de la historia de la ONU sea en su mayoría, formada por países enemigos históricos y declarados .India dirige las operaciones en Kivu norte y Pakistan en Kivu sur.
Vamos camino de la base avanzada que se encuentra a casi tres horas de camino por una pista forestal que nos dejará el culo “cuadrao”.Por el camino, mucha gente caminando por las orillas de la carretera cargadas con todo tipo de cosas(el 95% mujeres).El paisaje es de campos de plataneras y alguna plantación de té. Todo el trabajo en el campo se hace de forma manual, nada de artilugios mecánicos, ni siquiera animales de tiro( otra vez, solo vemos mujeres trabajando en el campo en el campo)
Aquí cada pueblo tiene su propio “check point” y te dejan pasar o no, según lo que estés dispuesto a pagar. Nosotros viajamos en un coche “civil” y nos paran varias veces, pero cunado ven la boina azul de Asfar (el PIO de los pakis)levantan la barrera si rechistar.
Llegamos a la base y tenemos al ejército a nuestra disposición, lo que queramos, como queramos y cuando queramos. Es el típico “colacao” pero ellos se lo toman muy en serio. Nos sacan los blindados y nos dan un paseo, la población local nos mira alucinada. Incluso se prestan a simular una operación en el bosque, lo que sea para que quedemos contentos. Igualito que el ejército español. Son unos profesionales, ha estado bien.

A misa

Selemani, nuestro fixer, llega hoy con más de hora y medio de retraso pero viene de punta en blanco. Zapatos brillantes, camisa nueva, corbata y chaleco. Viene de la iglesia y los oficios se han alargado. Lo primero es lo primero, y es que en el Congo la gente es muy religiosa. Hoy es Domingo y se nota cuando salimos a la calle, todo el mundo viene de las numerosas iglesias que hay en Bukavu vestidos con sus mejores galas.En el negocio de Dios, aquí ganan por goleada los evangelistas. Las iglesias quizá sean los únicos edificios de la época belga que los congoleses utilizan. Es curioso ver en algunos barrios, como, enormes edificios de ladrillo y hormigón, fácilmente recuperables, están abandonados y llenos de basura o utilizados como almacenes mientras la gente prefiere vivir en chabolas de barro y madera a su alrededor. Otras iglesias, como la del barrio que visitamos hoy, son igualmente de madera y algunos plásticos hacen de paredes. Decidimos entrar porque los cánticos que se escuchan desde fuera son espectaculares. La iglesia no tiene altar ni ninguna imagen religiosa, el piso es la misma tierra y los feligreses están de pie cantando. Un pastor dirige la oración a ritmo de palmas. Las voces de las mujeres son espectaculares. Como en todas partes después de misa, la gente se dá un paseo y los que tienen algo de dinero se toman una cerveza o se van al cine, la única diferencia es que aquí, el mismo tipo de chabola en el que viven, es también bar, restaurante, peluquería, estudio fotográfico…etc algo muy difícil de averiguar para el profano si no fuese por los rótulos escritos con tiza, a modo de luminosos que hay a la puerta de las chabolas.

Los que no tienen nada, como el caso de Jane simplemente se van a casa..Jane tiene 23 años y hace cinco fue violada por los rebeldes hutus en la selva. Congo es el país donde se producen el 80% de las violaciones en el mundo y no sólo por los rebeldes, la violencia contra las mujeres parece haberse convertido en “deporte nacional”. Jane estuvo retenida como esclava sexual durante cuatro meses y paso semanas atada a un árbol como un perro. Lleva seis operaciones para reconstruirle el aparato genital y todavía le quedan otras tres, no tiene familia y vive sola, haciendo guantes de lana que sirven como esponja para el baño…..y todavía cree en Dios.

El coltan

Hemos quedado con el "comerciante" de minerales a las 11 dela mañana en su oficina.Llegamos más de media hora tarde porque hemos estado en la Monuc gestionando un posible empotramiento con los "pakis".En la puerta de entrada hay un hombre machacando piedras...es casiterita.Nos recibe en su oficina de unos de los barrios mas "heavys" de la ciudad,vestido de camisa y corbata, especial para "la tele".La oficina es una habitación con una mesa llena de papales(que no se han movido en mucho tiempo a juzgar por la cantidad de polvo que acumulan)un armario con fotos suyas, supuestamente con alguien importante,y tres sillas.También tiene dos balanzas de precisión,una tradicional y una digital.

Durante la entrevista nos cuenta que lleva 15 años dedicándose a este negocio.Comercia con oro,coltan,casiterita y bolframio eso sí,nos advierte,de manera legal.Se queja de que los precios están bajando y nos cuenta un montón de tópicos sobre el porqué,pero cuando le preguntamos por esta actividad como motor de la guerra nos dice que el coltan no tiene nada que ver,que los rebeldes no quieren el mineral,que tan sólo controlan las zonas donde se producen para fijar una tasa y sacar dinero.Como prueba de que trabaja legalmente nos invita a visitar una de las minas de oro.Lo haremos los próximos días.
Por la noche hemos quedado para cenar con Mumu, que es la jefa de misión del Acnur en Kivu sur,nos ha prometido llevarnos a la fiesta que da un amigo esta noche.Su amigo es un oficial rumano que se llama Valic,lleva dos años en el Congo como "observador militar".Es un desastre organizando fiestas,pero nos dá una lección magistral sobre la situación del país,de más de una hora(imposible resumir aquí).La conclusión es la idea que traíamos...esto es un desastre que nadie quiere arreglar,sazonado con algún toque surrealista.Para prueba,un botón:ayer cuando llegamos al hotel, había un concierto de tres suizos tocando country y 40 congoleses aplaudiendo como "locas".Pues eso,que me voy a la cama.

Fotos

Hospital de Panzi

Nos levantamos a las seis de la mañana para estar en el hospital a la hora convenida ayer.En el recinto esperan más de 300 mujeres,casi todas violadas,para ser operadas.La violencia con la que son violadas hace que muchas de ellas sufran secuelas físicas(además de las psicológicas obvias)que les hacen la vida practicamente insoportable.Tienen que ser operadas para recontruirlas el aparato genital, pues han perdido el control de sus esfínteres(se conoce como fítula).En las violaciones las introducen en los genitales desde botellas a machetes,literalmente las destrozan.Asistimos "in situ" a una opración.La verdad es que nos quedamos sorprendidos,pueden que no tengan todo el material necesario(de hecho la anestesia es local)pero al menos las instalaciones parecen limpias.
Decidimos comer algo en un restaurante congolés antes de ir a buscar nuestro último permiso de grabación,el del ejército.El restaurante está situado en una calle con una pendiente muy pronunciada,hay buena vista.La comida regular, pero cuando estamos comiendo los postres, vemos como desde lo alto de la calle, baja un coche a bastante velocidad.Según va bajando, alcanza más y más velocidad,le quedan 200 metros para llegar al cruce, pero no se le ve intención de parar.El tráfico en el cruce es intenso,si no para "vaya hostia que se va a dar".Pues no,ha sorteado todos los coches y ha parado en la mitad de la "cuesta arriba".¿Qué ha pasado?,pues simplemente que se ha quedado sin frenos.El tipo se ha bajado,a puesto una piedra detrás de una rueda y ha dejado el coche en mitad de la calle.Aquí paz y después gloria.
Vamos a ver al "comandant" en busca de nuestro permiso.Dos horas de espera.El año pasado todo el mundo hablaba del proceso de paz impulsado por la ONU que incluía la desmovilización de combatientes...no funcionó.Este año el comandante nos habla del proceso de Kimia II,un acuerdo entre los gobiernos de Ruanda y Congo para controlar a los hutus que operan en los Kivus y a cuyo acuerdo se llegó en Enero después de la "detención"del lider tutsi Laurent Nkunda, del que ya hemos hablado.Coseguimos el permiso.Hoy ya sólo nos queda visitar a Jannete,otra mujer violada en la guerra.Vive en una chabola por la que le cobran 10 dólares mensuales que no puede pagar.No tiene marido y tiene a su cargo cuatro hijos pequeños y una sobrina.A su hermana la mataron,a ella la violaron y la cortaron una pierna como botín de guerra.Se gana la vida haciendo muñequitos con hilo y cartón que luego vende como juguetes en el mercado.Jannete nos recibe enfadada,hemos venido a visitarla tres blancos,ahora todos los vecinos piensan que la hemos dado un montón de dinero.Mañana vendrá el casero a subirle el alquiler.
Cuando salimos de casa de Jannete recibimos la llamada de un "comerciante" de minerales que está dispuesto a dejarnos grabar una transación de oro y coltán...ya lo veremos.Y sobre todo veremos cuánto nos "cuesta"

Barrio de Panzi

Hoy vamos al barrio de Panzi,uno de los mayores barrios de chabolas situado sobe una de las colinas de Bukavu.Para llegar allí tenemos que cruzar el caótico centro de la ciudad.Tardaremos casi una hora.Las calles están a rebosar de gente que lleva y trae todo tipo de cosas.Cuando dejamos la avenida Lumumba que es una de las tres que estan "asfaltadas", las calles se convierten en un auténtico barrizal.Además de los puestos callejeros, vemos también muchos jóvenes sin hacer nada,apoyados en las paredes de unas minúsculas chabolas en cuya puerta se puede leer "bar".
Después de un largo y tortuoso camino llegamoa a nuestro destino.Un enjambre de niños se nos hacerca en cuanto nos bajamos del coche gritando "muzungu""muzungu" que quiere decir blanco.Hernán quiere seguir la historia de Bumilía,otra de las protagonistas de su documental.Atravesamos estrechas callejuelas entre las chabolas hechas de palos y barro.Al doblar una esquina,un niño de unos dos años nos mira y abre los ojos commo platos,de repente,rompe a llorar.Su madre y su hermana mayor corren a buscarlo riéndose.Hemos asustado al niño,nunca había visto un "muzungu",se ha quedado "flipao".
LLegamos por fin a casa de Bumilía,se alegra de ver otra vez a Hernán.La historia de Bumilía da "cosa" hasta contarla.Hace diez años,un grupo "hutu" proveniente de Ruanda
asaltó y arrasó su aldea.En la huída, con su bebé en brazos,dejó caer al niño,cuando quiso recuperarlo fue apresada por un grupo de hombres que la violaron uno tras otro.Nunca volvió a saber nada del niño.Los soldados,como trofeo de guerra, le cortaron los brazos.Fue entonces cuando se trasladó a Bukavu.Tiene cinco hijos,uno de ellos fruto de la violación y otros dos han muerto.Vive en una choza de unos 30metros sin luz ni agua.Hernán a conseguido alguna ayuda en España y pronto se podrá trasladar a un casa decente.
Es la una de la tarde y sale el sol por primera vez desde que llegamos,hace calor.Decidimos salir a la calle a buscar algo de beber.Esta vez no somos bien recibidos,un tipo nos grita por hacer fotos en la calle.Sulemani nustro fixer,trata de apaciguar los ánimos pero no sirve de nada.Cada vez hay más gente.Hernán muestra los permisos y acreditaciones pero ni siquiera le miran.La cosa se está calentando,toda la calle se vuelve hacia nosotros.Sulemani parece tranquilo y se ve capaz de controlarlo pero Hernán se pone nervioso y grita al conductor que traiga el coche.Nos vamos.
Hemos quedado en el hospital para ver al doctor que opera a las víctimas de agresiones sexuales.El tipo es un prepotente y nos hace esperar dos horas para decirnos que hasta mañana no podemos grabar.Mañana lo contaremos.

Un mal día

Hoy no ha sido un buen día, nos hemos pasado todo el tiempo de papeleo, papeleo y más papeleo. Nos hemos tenido que cambiar de hotel y para terminar nos ha caído un aguacero como no he visto en mi vida. Hoy solo alguna foto, mañana tendremos historias que contar

Sonría por favor

LLegamos a Kigali tras más de una hora de retraso,"Bienvenido a Ruanda",el aeropuerto está semivacio,tratamos de conseguir otro visado de entrada porque solo tenemos uno y mañana nos vamos al Congo.Ponemos buena cara pero nadie nos sonríe"inténtelo por internet"nos dicen.
Cogemos un taxi al hotel mil colinas a regañadientes porque el conductor no acepta ni siquiera regatear,no sonríe ni una vez.Las calles están tranquilas,el tráfico es pausado,sin prisas,silencioso,ya es de noche.
El hotel está en obras y no hay muchos huéspedes, pero no parece que se alegren de vernos.Nos clavan 150 dólares por una habitación que se cae a cachos.Le damos propina al botones,pero no sonríe.Cenamos una brocheta de cordero del paleolítico y nos da la risa,los camareros nos miran pero no se ríen.Nos vamos a dormir.
Alquilamos un coche para hacer 300 Km que nos llevará 6 horas hasta la frontera,el conductor es tutsi y se llama Enmanuel pero tampoco sonríe,no hablará en todo el camino.Vemos Kigali de día,todo está muy limpio, muy ordenado se nota que es una semidictadura(el presidente es Paul Kagame,un tutsi que tomó el poder depués del genocidio)Según vamos avanzando entendemos porqué este país es el de las "mil colinas".La carretera,aunque estrecha,está asfaltada pero aquí no se puden superar los 80Km/h,está prohibido.El paisaje lo forma gente trabajando trabajando la tierra a mano,nada de maquinaria,sobre las colinas.Tras varias horas de viaje el asfalto va empeorando y todo se va volviendo más verde,en pocos Kms estamos en plena selva.Es el parque nacional de Nyugwe,una reserva de primates,que junto con el parque de los gorilas, el gobierno quiere utilizar como reclamo para el turismo.
Ruanda es un país que no produce nada y el 80% de su PIB procede de la ayuda exterior pero es uno de los mayores exportadores de oro y coltán del mundo ¿de dónde viene?..del Congo.El gobierno de Ruanda promociona la guerrilla del tutsi Laurent Nkunda(un iluminado,psicólogo de profesión que actúa por orintacón divina) que controla la producción de mineral en las provincias de los Kivus y que en Enero estuvo a punto de hacerse con el control total de las dos provincias.En Febrero fue "detenido y encarcelado"por el gobierno ruandés por las presiones norteamericanas(EEUU es el principal benefactor de la ayuda a Ruanda)acusado de crímenes de guerrras y violación de los derechos humanos.
En el parque nos recibe una familia de unos 30 mandriles que cruzan la carretera justo por delante del coche,veremos también numerosos monos araña,la verdad es que el paisaje impresiona.Conforme avanzamos por el parque y nos acercamos a la frontera se hace visible la presencia militar.Saludamos y sonreímos a los grupos de soldados que caminan por la carretera,pero no hay forma,aquí no sonríe nadie.
Dejamos el parque y aparecen unas enormes plantaciones de té dónde sólo hay mujeres trabajando.Llegamos a Ruzizi,ciudad fronteriza ya sobre el lago Kivu.Ofrecemos tabaco e intentamos de nuevo lo del visado.Imposible,ni sonrisa ni visado.Decidimos pasar(Dios proveerá)Bastan 30 metros al otro lado del puente para abandonar la seriedad y el orden, ya estamos en el Congo.Efectivamente....es un "sin Dios" pero al menos sonríen.Me encanta.

La "Gran Vía" de Kibera

Bienvenidos a Kibera

LLegamos a Naerobi y lo primero que nos sorprende es que no se puede fumar en la calle,la multa va desde 300 dolares a un mes de cárcel.No lo entiendo.Es Domingo y por la calle se ve poca actividad.La llamada capital de Africa Oriental está llena de grandes hoteles que acogen a todos los blancos que vienen de safari.Las calles están limpias,hay centros comerciales,discotecas,restaurantes de todo tipo,campos de golf...una ciudadad normal,al menos en el centro.
Sin embargo, en esta ciudad se encuentra el mayor barrio de chabolas de toda Africa,se llama Kibera y en el viven unas 900.000 mil personas.Por supuesto no hay ni luz ni agua y las condiciones de vida son de completo hacinamineto.Nos adentramos en Kibera con Hernán de la mano de Patrick un pastor de la iglesia que un día decidió venir aquí par ocuparse de los niños huéfanos del sida(casi el 30% de la población de Kibera tiene sida).
Lo primero que sorprende al entrar es ver que las chabolas llegan más allá de donde alcanza la vista.No hay asfalto,ni alcantarillado,la basura se acumula en plena calle y las cabras lo aprovechan para comer algo.Por las entrechísimas callejuelas corre el agua residual y el olor a veces es impresionante.
Vamos en busca de Shanon,una niña de 7 años una de la protagonistas del documental de Hernán "Villas Miseria".La niña estaba enferma y Hernán quiere saber como está.Nos dirigimos a la "gran via" de Kibera que no es otra que la via del tren.Es la linea ferréa que una Naerobi con el puerto de Kisumu.A ambos lados de la vía hay todo tipo de puestos y servicios,venden ropa,fruta,chatarra,todo tipode objetos de segunda mano,peluquerías,ebanistas...de todo.
Por fin encontramos a la madrastra de Shanon(su madre murió cuando tenía unos meses),se pone muy contenta cuando ve a Hernan y se abrazan,al momento se pone a llorar,Shanon a muerto.Hace sólo 3 meses que muríó,no saben de qué,no tenian dinero para llevarla al médico.Tenía una infección en los ojos y la costaba respirar,había perdido capacidad auditiva,tenía solo 7 años.
Shanon había sido una de las 600.000 personas desplazadas como cosecuencia de la violencia post-electoral de hace apenas año y medio.Los enfrentamientos étnicos dejaron más de mil muertos y más de 600 mujeres violadas.La violencia se desató a causa del "robo" en las elecciones del presidente Kibaki(de etnia Kikuyu) al lider opositor Rayla Odinga(de etnia lúo).En Kenia hay más de 50 etnias,los Kikuyu es la más numerosa,tradicionalmente comerciante, y son quienes se enfrentaron a los ingleses para lograr la independencia.El presidente del país siempre ha sido un Kikuyu.Los Lúo son tradicionalmente gente de campo,es decir muchos de los habitantes de Kibera al igual que el propio Odinga son desplazados del campo a la ciudad.Es por eso que los enfrentamentos en Kibera fueron especialmente duros.
Si alguien quiere ver algo más de lo que sucedió puede ver el portfolio del fotografo Walter Astrada(premio WorldPress Photo 2008 por su trabajo durante las revueltas)De momento parece que la situación se ha calmado.Por lo menos los blancos siguen de safari.

Destino...Congo

Foto:Jesús M.Inés

Hoy ponemos rumbo a la República Democrática del Congo para continuar con el rodaje de la película documental sobre bloggers de guerra que comenzamos a grabar el pasado mes de Mayo en Afganistan con David Beriain y Sergio Caro.
Esta vez, seguimos los pasos de Hernan Zin,que seguirá con el trabajo que inició el año pasado para su blog de 20 minutos "viaje a la guerra".A diferencia de Afganistan, donde queríamos ver el conflicto desde primera línea,en Congo el objetivo es ver las consecuencias de la guerra,esto es,los desplazados,los campos de refugiados y especialmente la situación de las victimas más sensibles se todas laa guerras;mujeres(la violación como arma de guerra)y niños(niños soldados)
Esperemos que todo esto nos sirva para entender un poco más la complicada situación del pais,pero bueno,esto lo iremos contando sobre la marcha.

El itinerario a priori es; Madrid-Estambul-Naerobi,desde allí volaremos a Kigali en Ruanda y desde allí por carretera hasta Bukavu(capital de Kivu sur,provincia del Congo)para terminar en Goma(capital de Kivu norte)
Como siempre, desde el blog intentaremos contarlo de manera personal a modo de diario de viaje.Quien quiera saber algo más del Congo de manera amena,sin tener que estudiar,puede leer "Vagabundo en Africa" de Javier Reverte o "Africas" de Bru Rovira.El que quiera profundizar un poco más es imprescindible "El Corazón de las tinieblas" de Joseph Conrad.
Y para los capullos que no piensan leer estos libros ni cualquier otro, le resumiré la historia de Congo de los dos últimos siglos en dos frases.

Como sabeis, Congo es una ex-colonia belga,pero antes de ser una colonia como tal fué la finca privada del rey Leopoldo de Belgica(tal cual como suena)"adquirida" para él por el famoso explorador inglés Stanley.Además de la explotación sistemática de todos los recursos naturales,bajo el mando de Leopoldo se produjeron las mayores atrocidades contra la población indígena conocidas hasta ese momento.La presión internacional hizo que Belgica obligara a su monarca a dar al Congo un "status" de colonia "normal" y no su coto privado de caza.Después,cuando el la mitad del siglo XX empezaron a soplar vientos de independencia en todo el continente y en el contexto de la guerra fria,Congo fué independiente a principio de los 60Evidentemente comenzaron las luchas internas por el poder promovidas por las potencias extranjeras.Hubo un hombre,Patricce Lumumba que, por carisma y preparación pudo haber sacado al país de su estado de de desintegración,pero sus posturas pan-africanistas(era un lider incluso para paises vecinos) y su petición de ayuda a la URSS fué su perdición(acabó asesinado no se sabe aún por orden de quién.).
Al final fue el general Mobutu quién con apoyo de occidente,impuso una dictadura militar que duró hasta pricipios de los 90.El régimen de Mobutu se caracterizó por el desgobierno y la corrupción, dejó el país como un erial.Luego,más guerra civil hasta que Kabila(padre del actual presidente)derrocó a Mobutu.Ahora es el hijo de Kabila quién intenta estabilizar un país con las mayores riquezas naturales del planeta.No parece que lo esté consiguiendo,las potencias extranjeras tienen mucho en juego.
Que curioso,por un momento pensé que escribía sobre Afganistan.Seguro que Congo no se parece en nada ,pero tiene pinta de ser el mismo "sin Dios".